Miu Audio MRA DIY Amp メモ1

自分用メモφ(..)メモメモ

 

抵抗

100 x4

510 x4

2.2K x2

4.7K x2

10K x1

100K x2

 

フィルム

0.1u x3

 

積セラ

100p x2

 

コストが・・・(´；ω；｀)

 

フィルムだと敏感・アンチノイズ能力低すぎか

ケース・プラグ外殻触ると若干ノイズが出る

 

なにかを得ると、なにかを失う

まさに等価交ｋ（ｒｙ

 

鳴る音が増えたからか

体感音量が少し増えた、気がする・・・ｗ

適量ボリューム位置が１時間くらい減った

 

が

ザラつく音が時たまある、のは発振？？？

抵抗のしわざかもしれないので、変えて音質チェックしてみる・・・

 

コストが・・・ｗ

 

ー＋－ 0.1u－→
100p
　↓
グラウンド

 

0.1u = 100n

100p = 0.1n

比率１０００倍

 

ノイズ除去の鬼、タンタル、ピコとか、ないｗ

比率１００倍くらいじゃダメかなぁｗ

 

いつまであるか不明ながら、ケース無しキットが１５００円だった

基板部だけもう一揃え組んでテスト・・・

は、コストが・・・ｗ

 

ノイズと戦う企業、TDK の積セラに変えてみるか

 

がっつりスルーホール基板はありがたい

つか

高さに余裕あるパーツはピンソケットにしとくんだったか？ｗ

Miu Audio MRA DIY Kit Amp 結局、音系に手を入れる(^^ゞ

電源系に、多段で容量・材質の違うコンデンサー入れるだけで音の鳴りが多彩になるのは YAHA改造で実感していたので、電源系だけ弄って、あとはオペアンプでイイ感じに・・・、と思ってたんですが、ダメでしたｗ。

 

どうにもザラっとした帯域がある。

材質から言って、キャパシタとしての仕事の仕方は普通なんだろうけど、超「普通」の積セラ、音楽に向いてない気がする・・・。

 

MUSES 8820 と 8920 を二組づつ試聴しました

ブチ壊した時用の予備、実戦投入ｗ

 

8820 はバイポーラ入力だからか、ウォーム系の鳴り

8920 は J-FET 入力だからか、ドライ系

 

どちらも、高低両音域の過不足なく、中域もしっかり

マジで新日本無線が「音楽用」と銘打つだけはあります

 

いつの日か、01 02 も聴いてみたい・・・ｗ

 

買ったけどまだ聴いてないオペアンとか

結構あるんですが・・・ｗ

 

コスパ的にも

MUSES 8820 8920 で

ほとんど文句ない！

いやもう！、まったく問題ない！！

責任持たないけどｗ

プリ＋増幅、という使い方、

同傾向の鳴り重ねるほうが、

破綻感じず済むと、思う・・・、

ような気がする・・・、

１２個くらいしか聴いてませんが・・・

(；´∀｀)

 

初段と次段

どっちにどっちを持ってくるか

だけ

 

初段の方が音質支配率高いのか

初段 8920 次段 8820

だと

若干アッサリめかしらん・・・

 

入れ替えてみよう・・・

と

思ったんですが

 

じっくり聴いてると

どうもザラッとした音が鳴っているときがある

あと

 

まとまって鳴ってると、消える音がある

 

コレやり始めたら

結局

全部になって

 

コストが・・・

 

と

やらずにいた

電源系以外のキャパシタに手を・・・

（；^ω^）

 

入力の、ボリュームからオペアンに入るところに使ってあった

100pF セラミック

0.1uF フィルム

 

同容量の WIMA フィルムコンデンサーに

変えてしまいました(´・ω・｀)

コストが・・・ｗ

 

積セラ使ってるってことは

ノイズ対策なんだろう

と

勝手に一人合点してｗ

 

電源スイッチの0.1uFフィルムに

ジャンク箱で寂しそうにしていた

ディップタンタル 0.47uF パラ

 

スプリット後の

100uF アルミ電解

0.1uF フィルム

パラ

に、更に

ディップタンタル 1uF パラ

 

あああ・・・、コストと、電池の消費ｇ（ｒｙ

 

WIMA フィルムコンデンサー

なんでこんなに音質いいのかｔ

小百時間（略

 

テスター当てたら、オリジナルの 100p

もっと容量あった

とか

 

WIMA 95% くらいしか容量がなかった

とか

 

そのへんも関係有るのかもしれません

 

回路構成がシンプルだからこそ

この劇的な音質変化が

楽しめる

 

MRA DIY Amp

 

故・ティエリー・サビーニの言葉を思い出しました

「冒険の扉を用意しよう

　その扉をくぐるのはあなただ」

 

 

MUSES 8890 は、J-FET 入力ゆえか、電池が5V を切ると

「シャー・グボボボボ・・・」

と、モーリタニアの砂嵐のような悲鳴を上げて、電池交換を教えてくれます

 

(｀・ω・´)

Miu Audio MRA DIY Headphone Amplifier 製作(｀・ω・´)

４７アンプというヤツのモデファイド版だそうです

上海問屋 DN-84337

上海道場 【2段】

DIY ヘッドホンアンプキット (ケース付き)

 

香港からの通販だけでなく

上海問屋さんで買えます(ﾟ∀ﾟ)♪

 

なんと！2013/11/17 現在、通販なら

3,499円

※送料別

 

ワタシは送料入れたらあんまり変わらんやん(´・ω・｀)

と思ってｗ、自転車でチャリチャリと秋葉原まで出かけて

ドスパラパーツ館３階の上海問屋さんリアル店舗で購入しました

 

もはや完成してますｇ（ｒｙ

 

ケースだけに戻ってますｇ（ｒｙ

大きさ比較

 

下から

・自作 The YAHA AMP 単三12本バージョン

・CEW Audio TA-3II 単三8本 真空管ディスクリートポータブルヘッドホンアンプ

・iMod 5.5G (iPod Video 5.5 Generation)

・eclipse MINT CAN アンプ

・MRA DIY amp Kit

 

006P 電池１本で駆動するアンプ

 

回路図

 

電源部

レールスプリッタ TLE2426 で正負電源を作り出します

 

アンプ部

入力からボリュームを通って初段のオペアンプに入力

二段目のアンプで増幅・初段に帰還もしてますね

以上

(；・∀・)

 

今回購入したものは

V1.3 2013/1/18

でした

 

事前に調べたところ

 

・オリジナルのオペアン KIA4559 はあんまり音楽向けじゃなさそう

・ボリュームがあまり良くなく、ギャングエラーがある ＆ Ｂカーブ

 

などなどの情報が得られました

 

とりあえず

壊れてしまった eclipse MINT CAN amp の代わり

と思って組むつもりでしたので

 

ボリュームを同じサイズの

マルツ電波・リンクマン 可変抵抗スイッチ付き 20kオーム Aカーブ

にして

 

電源の TLE2426 周りのキャパシタ構成を

ちょっと

だけ

弄って

 

オペアンは手持ちのありあわせで・・・

 

と製作をはじめました

 

ブログ執筆時点の最終（仮）形態が

こちらになります

 

なんかイロイロ無茶苦茶だけど

不思議なことに、音が出てるから、キニシナイｗｗｗ

☆（ゝω・）v ～♪♪

 

マトモに組んでないので・・・ｗ

ポイントだけｗ

 

基板はしっかり分厚いガラス

がっつしスルーホール

 

リンクマンの可変抵抗は軸形状がオリジナルと違うので

コレ用のノブが必要です

 

回路図以外、説明書などは付いてこないので・・・

 

∩(*・∀・*)∩ﾌｧｲﾄ♪

みたいな？ｗ

 

諸先輩方のご苦労を参考にさせて頂きました！

m(_ _)m ありがとうございます！

 

最初に付けるのはLED

 

ボリューム実装位置がフロントパネルギリなので

出っ張り切り取る

 

仮組みして

フロントパネルの穴に

部品の方を合わせる

 

ワタシは

垂直で付ければイケるか？

と

 

ボリュームいきなりハンダしちゃったので

ジャック合わせたら

フロントパネルがちょっとズレてしまいました

ｗｗｗｗｗｗ

 

パネルのネジ穴

若干大きく開けてあるので

ネジ止めには支障なし

⊂（＾ω＾）⊃　ｾﾌｾﾌ!!

 

ということで

ジャックもハンダ付け

 

ボリューム脇のフィルムコンデンサーと抵抗をハンダ付け

 

これら、表面側から挿し込むパーツは

裏側でハンダ付けなので

ボリューム・ジャックが付いていてもハンダ付けできますが

 

LEDは裏側から挿して、表側ハンダなので

最初に付けないと

大変なんですね(｀・ω・´)

 

え？

そんなことより

脚グニャグニャ

ぶっ倒れてる

電解コンデンサーは何だ？

 

(￣ー￣)ﾆﾔﾘ

 

背の低い抵抗を最初に

フロントパネル寄りからハンダ付けしてきます

 

半田ごてで焼いちゃうとアレなので

電池の配線は最後が吉かと

 

 

TLE2426 調べてみると

電源の大元側に 1000uF くらい

スプリット後に 100uF くらい

がイイ感じ

 

らしいので・・・

 

なんとか電池側に

1000uF 入れようと

アレコレ試行錯誤した結果

 

こうなりましたｗ

 

ケース内側に

基板の通る溝があるので

パーツはあまり外にはみ出ないようにしたほうが良さげ

 

 

改造に使ったコンデンサーは

 

電池側に

日本ケミコンの小型アルミ電解コンデンサー

KMG 1000uF 16V

 

レールスプリッタ後に

同

KMG 100uF 16V

 

ラジオデパートの山王電子さんに

「ち、ち、ちっちゃい大容量高耐圧コンデンサー欲しいんです！！１！」

と、決死の覚悟で乗り込んだところ・・・ｗ

 

『何に使うの？』

とおやじさんに聞かれ

 

「レレレ、レーススプリッタっｔ（ｒｙ」

 

『普通ので充分よ？』

 

と教わりつつも・・・

細いヤツとか・・・

奥から出していただいたりして・・・

 

結局使ったのが

標準品KMG

＿ﾉ乙(､ﾝ､)＿

 

おやっさんすみませｎ（ｒｙ

 

あああ画像間違えた

これは秋葉で見かけた

痛自転車ｄ（ｒｙ

 

とかなんとかやってると

このように

完成です

(；・∀・)

 

マジ系ポイントは

・背の低い・中央寄りのパーツからハンダ付けする

・ケース下側も結構ギリなのでハンダは少なめで余分の脚短くカット

・ゲインスイッチは、1.3 では改良されたのか、窓が大きめなので楽かも

 

さてフマジメにｗ

 

1000uF 無理矢理入れたので

親方空からコンデンサｇ（ｒｙ

前側のオペアンの上空に邪魔物が！ｗ

 

ということで

 

オペアンソケット斜めにハンダ付けして

ローリングに支障が出ないようにしましたｗ

 

超ギリギリ・・・ｗ

 

絶縁板付けとかないと

電池底部が金属製のものだと

ヤヴァイ

 

ワタシは Cmoy で４５Vとかヤッたときの名残で

樹脂ケースのニッケル水素 006P だったので

そのままにしていますが・・・

 

アルミ電解の変更・増設だけでは

どうも、ナンだか・・・

だったので（意味不明；

 

1000uF に 1uF タンタルをパラ

100uF に 0.1uF フィルムパラ

オペアン電源に 0.1uF フィルム

 

追加

 

ヨクワカラナイけど

もう一声！

（；^ω^）

 

1000uF 1uF パラに

さらに 10uF アルミ電解パラ

 

青いアルミ電解・・・

 

あの頃のパナソニックは何処へ・・・

 

訳の分からない感傷は置いといてｗ

 

オリジナルのオペアン

KIA4559 とは早々と別れｗ

 

初段 TI BB OPA2604

次段 NxP TDA1308

 

Teclast TL-T51 シミュレートアンプの

完成です！

（意味不明；

※リアル、ブチ壊した T51 からサルベージしたパーツですｗｗ

 

 

しかも

 

TDA1308 の +-3.5V を 1V 以上オーバー・・・

電池とっかえひっかえ、もう３０時間位鳴らしてますが

なんともない・・・

 

TDA1308

パネェ・・・(；・∀・)

 

可変抵抗を 20kΩに変更しましたが

ゲイン Low で

 

65Ωヘッドホンが 1時くらいのボリューム位置でちょうどくらい

100Ωイヤホンが 4時くらいでちょうど

 

ヘッドホンアウトに100Ωの抵抗直列にすると

Hi 側じゃないとツラい感じ

 

インピ600Ωとかだと

どうなんでしょう・・・

オリジナルと同じ 10kΩ可変抵抗のほうがいいのかも

 

駆動時間は

キャパシタを追加しているためだと思われますが

ノーマルよりは短いんではないでしょうか

 

ややくたびれたニッケル水素 200mAh 006P 充電池で

12～13時間

 

まだエージング４０時間ほどですので

使い込んだパーツ以外が

もう少し変わってくるかもですが

 

ややドンシャリ系

 

カナレ 4E6S をラインケーブルにして

ケーブルイコライジング・・・ｗ

 

いやマジこのケーブル

モガミ 2534 とかより高低ソフトなんですっｔ（ｒｙ

 

超々長距離で使うとイイんじゃないかしら・・・ｗ

 

しばらく 2604+1308 で行って

次は

低電圧に強そうなものに替えてみる予定ですが

 

電圧あるうちは

キリっとした音

 

電圧降下とともに

だんだん聴きやすい柔らかさに

 

ニッケル水素だからということもあるんでしょうが

電池が５V程度に落ち込むと、音量が取れなくなり

ボリュームを上げるとジャミジャミとノイズが出始めます

 

 

鳴り方は耳から少し離れたところで

半球形に鳴る感じ

 

追加・変更したもの以外はほぼオリジナルの部品ですが

（※LEDの抵抗をどこかに飛ばしてしまいｗ、タクマンREY10KΩ）

 

MRA DIY AMP

この値段でこれだけ鳴らせるなら

大したもんだと思います

(｀・ω・´)♪

 

（※追記）

エージング１００時間超えました

追加したコンデンサにやや時間差がありますが・・・

 

ドンシャリ感はかなり収まりました

 

そろそろ

オペアン

ローリングしてみるかな・・・

(｀・ω・´)♪

 

しかしこのアンプ

一段目から出て、二段目通って、一段目に帰還もしてる・・・

ローリング用オペアン２セットづつ必要ですね・・・ｗ

 

オペアンＡ－オペアンＡ

オペアンＢ－オペアンＢ

オペアンＡーオペアンＢ

オペアンＢ－オペアンＡ

 

４つの違いが楽しめる！

 

さぁ皆さん MRA DIY AMP を組んで

オペアンの迷宮に（ｒｙ

 

オペアンプメーカーさん（特に日本）の売上に貢献ｓ（ｒｙ

eneloop HR-3UTGA の寿命

ウチのように、1900mAh を５時間ほどで使いきり、しかも結構アツくなる。という条件では、１５００回充電できる、という公称能力は実現できないのかもしれません(´・ω・｀)

自作 The YAHA amp 改

単三ニッケル水素を１２本使う仕様

 

今使っている6922（6DJ8 ミリタリータイプ）は

6.3V のヒーター電圧が定格ですので

充電直後１８Ｖ弱の電源を降圧して供給

 

オペアンプへはそのまま正電源として供給しています

 

安定して供給しないと音変わってきちゃうんですがｗ

逆に

 

電圧高い時の音

電圧下がってきた時の音

優秀な子は殆ど差がない

 

この違いが楽しめる

素敵仕様ｄ（意味不明；

 

eneloop ３６本

GP の ReCyKo+ １２本

計４８本でローテーションして使ってたんですが

 

ReCyKo+ は１年でガックリと性能が低下

半年くらいで、精密制御充電回路入りの充電器

では充電できなくなりはじめ

※純正充電器？、GP Power BANK （中央上、銀色）

 

DLG YASHIMA （右、白）や、武田コーポレーション（上、２本モデル）の黙って充電する

漢仕様充電器

でないと充電できなくなりました（；^ω^）

 

eneloop のほうも

１年使って来ると

当初５時間強あった駆動時間が

４時間ほどに

 

さすがに、まだ充電できなく

はなっていません

 

が

 

ウチのYAHA 君は、電池の蓋などというものを

持っていないので、バックリ開けないと

電池が交換できませんｗｗｗ

 

外に持ち出してるときに

人前で電池交換すると

 

「ヤダ、あのヒトなんか時限爆弾みたいなの弄ってない？！」

 

と、テロ警戒強化中であれば

確実に警察官に職務質問されそうな

ていたらくになりまｓ（ｒｙ

 

ですのでｗｗ

 

電池交換のサイクルを下げようと

 

eneloop を１２本 追加しましｔ（ｒｙ

これで手持ち合計６０本

 

ついでなので

充電器も３台追加しましｔ（ｒｙ

 

いや

単に

ツクモのワゴンセールで

eneloop ４本付き TGR01 セットが

ほとんど電池４本と同じ値段で

叩き売りされてたんでｓ（ｒｙ

 

これで

TGR01 x4

TGR03 x1

 

３倍急速充電で１２本一気に

短時間充電するには

TGR01 をあと８台買わないと

イケないので

まだまだ道は遠いですｎ（ｒｙ

 

６０本も単三ニッ水持ち歩いて

やっと

２４時間ちょっとしか

駆動できない

 

というのは

ナイショでｓ（ｒｙ

(；´∀｀)♪

室温３３℃(;´Д｀)、MUSES 8920 エージングその後、Etymotic Research ER-4B（枝豆） エージング150時間突破、など

とある知人が「夏にしっかり汗かいておくと冬に風邪引かない」と言っていたのを思い出しつつ・・・、しかしアヅィ(；´Д｀)。アルコール綿棒で耳掃除しまくりつつ、ER-4B（枝豆）聴いてますｗｗｗ

Windows の音の設定で、いつも

192kHz 24bit にしてると

 

ナンだか

44.1kHz 16bit のソース聴くとき

ボヤける印象があるので

 

最大48kHz 16bit の

ラヴリィ・キティ

VICS USB Audio Kit 改

USB愛想箱４経由

 

で

44k と 48k をソースで切り替えつつ

聴いています(´・ω・｀)

 

MUSES 8920

 

ですが

エージングは４００時間以上に達してるんですが

どうにも

横への広がり感がなかなか出ません

 

真空管の出力をボルテージフォロアで処理する

という用途には、向いていないオペアンなのかも

しれません(´・ω・｀)

 

OP07D ２連に戻しつつ

 

世界最強のドライヴ能力を誇る

Analog Devices AD8397

テストちう(´・ω・｀)

 

アナデバ鬼シリーズの

このくらいバキバキに音の粒が分離した

ヤツのほうが

 

ER-4 に向いているかもしれません

 

ER-4B

エージング時間は１５０時間を超えました

あんまりしっかり時間計測してないのでｗ

２００超えてるかも・・・ｗ

 

１００時間くらいを境に

だんだん高域と低域のバランスが同じくらいの感じになり

仕上げにピンクノイズを多用しはじめると

 

今度は、大きな音の後ろに隠れてしまいがちだった

微細な音が、少しづつ分離して聴こえるようになってきました

 

ドライバが「ほぐれてきた」ような感じでしょうか

 

ただ

CD900ST ドライバのような

天井知らずな容赦無い高域は

出ません

 

ER-4 を聴いて高域が強すぎるというレビューをなさっている方は

たぶん

低域の弱さに比しての高域をおっしゃっているんだと思います

 

何度も書いちゃいますがｗ

 

ER-4B の高域

全然普通です

(｀・ω・´)

 

6kHz ～ 9kHz が 3～4dB

10kHz 以上が 5dB ほど

ER-4S より強く出る

 

この特徴を意識していれば

逆に「CD イコライジング」されていないと思われる

ソースを聴くときなどには

 

ハッとする鳴りを見せます(・∀・)♪

 

ともかく

外耳孔入り口側の密閉性を確実なものにできれば

充分低域も知覚出来ます

 

枝豆ｗ＋音出口ほぼ露呈

のチューンで聴く限り

 

バスブーストしたかのようには鳴りませんが

20Hz～30Hz くらいの音も出てるのが分かります

 

100Hz あたりでパンチの出るドラムなどは

耳に（鼓膜に？）圧力が来るような錯覚を受ける音質で

鳴ります

 

ER-4 を「諦めて」放置している方が居たら

是非再チャレンジしてみてくださいな(・∀・)♪

 

ER-4 は

どうにもカマボコで我慢ならん

という場合は

どうしようもないですｇ（ｒｙ

 

ああああ

暑いι(´Д｀υ)ｱﾂｨｰ

 

こんな日は・・・

 

樹里からん ちゃんの

目元のように

クールな唄声で

 

みみすずみ～♪

耳涼み～♪

(・∀・)♪♪