自分用メモφ(..)メモメモ
ああ画像作りミスった
字がちいさいｗ
フロントフォークのオフセット
デカいと直進安定性が増す
が
舵切った時フロントが切れ込みやすくなる
パッと見
３０ｍｍくらい
かなぁ
よくあるオフセット量は３３ｍｍ
小径車用だと４５ｍｍのものも
406 ホイール対応とかも考えたのかな～
もうじゅうぶんブレーキアーチ超えてるのに
まだフォークがまっすぐ
フォークの頭のほうは
少し後ろなくらい？
そこからまっすぐ伸びて
後半前方へ
ブレーキシューとリムの当たり具合
いい位置確保するためにこうなっているのか
けっこうタイヤとブレーキ本体の空間広いので
泥除けスペース確保してあるのか
ブレーキ台座
前輪軸との半径同じまま
前に出せないかな・・・ｗ
そうしたらいくらでもオフセットさせられる？ｗ
ボトムブラケット・・・回せませんでしたｗｗｗ(；´∀｀)。宿題ということでｗ
引き続きハンドル悩み中・・・
ブラケット位置もう少し下かなぁ・・・
で、ハンドルもう少し送り込む
ブレーキレバーの上端になにか適当なもの挟んで
レバー引きやすくしてみるか
これだと
ちょっと下ハン傾斜キツすぎるんですよね・・・
ということでｗ（何が？；
カセットボトムブラケットを外してみよう
と
作業開始
コッタレスクランク抜きに付いてた
８ｍｍアーレンキー（六角レンチ）で
フィキシングボルトを外す
ペダルは最初に外しといたほうが楽かもしれない
ネジ山にグリス塗布してあるし、鬼トルクでは締め込んでいないのでワタシは
後から外しました
イロイロ省略
クランク抜く！ｗ
足袋ソックスの穴は気にしない！ｗｗｗ
ボトムブラケット軸はスクエアテーパー
先端側で１３ｍｍ
日本では普通のスクエアテーパー軸ですね
ボトムブラケット軸長
１１０ｍｍ
ネジ山に注油してチャレンジしたんですが
ヘッドセットスパナじゃ無理でしたｗｗｗ
（；^ω^）
ちょっと
シマノのカセットＢＢ回し挟める
３２ｍｍのレンチ用意して
再チャレンジしようと思いますｗ
軸を手で回した感じは
やや重め
ですかね～
クランクセット
どうも歯の削れた地色が・・・
と思って磁石当ててみたら
くっつきました(；・∀・)
チェーンリング
鉄製
ＰＣＤ１１０ｍｍ
クランクにチェーンリング戻すときは
インナーの内側出っ張りはクランクと反対側
ちょっと分かりにくいですね・・・
インナー・アウターとも、膨らんでいる部分がある面
を内側にする
アウターは
内側にある出っ張りを
クランクに合わせる
アルミのチェーンリングだと
かなり硬い材質使わないとナニですから
鉄なのはいたしかたなし
なんですが
コンパクトクランクなのは
ちと困った(；´Д｀)
スギノさんがPCD110の53・54Tチェーンリング出してはいるんですが
お高い(´；ω；｀)ﾌﾞﾜｯ
黒クランク化する時に
PCD130のに替えてしまおう・・・
チェーンリングボルトのナット側（ビス？）
ギザギザ入り！
ペグスパナなくても
ヘックスと指でどうにかなっちゃいます
ステキ！！ｗ
つか
クランクにボルト穴かかってるので
そこだけ表裏逆に付けるんですが
クランクとの隙間なので
マイナスドライバーとかじゃないと
ナット押さえられません
しかし
グリス塗って
チョイっと引きつつ回すと
ガッツシ締められました
チェーンもパーツクリーナーで掃除して
注油
リアがけっこう振れてきました
２ミリくらい振れてる部分があって
ブレーキちょい広げてます
予定では
まずチューブ（と、ヒミツアイテムｗ）替えて
タイヤは前後ローテーション
ホイールの振れ取り
のつもりだったんですが
とりあえず、フレームに付けたままで
応急振れ取り、早急にやったほうがよさげか・・・
ブレーキブラケット動かすと
補助ブレーキとの間のアウターケーブル
場合によっては切り直さないといけないので
（※ブラケット遠くするときには）
めんどくさくて
補助ブレーキオミットしてしまいました（；^ω^）
アウターケーブル長さ測り直して、カットして
インナーワイヤーブレーキから外して・・・
マジメンドイのでｗｗｗ
９割以上ブラケット握るポジションで乗っているので
このまま補助ブレーキレバーなしでいくかも・・・
基本
空力特性と前方視界広めにとれる
ブラケット握りポジション
ブラインドの交差路
ブラケット握って
体乗り出して安全確認
極低速走行時
ブラケット握って
スタンディング・前荷重マシマシ
手前ほとんど握ってないコトに
ふと気づきまして・・・ｗ
う～ん
やっぱハンドルちょい送り込み
ブレーキレバーちょい縮め
だな・・・
(´・ω・｀)
PROMAX RC-476 というヤツに交換しました(｀・ω・´)
ハンドルネタは・・・ポジション悩みちうｗ（；^ω^）
ハンドルは日東の B105AA（見た目的にたぶんAAｗ）
アヘッドステム110mm
は
また別に書きます・・・ｗ
どうでしょうか
ノーマルブレーキより二回りほどコンパクトなので
フォーク幅とマッチしてイイ感じ？(；・∀・)
RC-476
ひとことで言うと
超イイｗ(*´Д`)ﾊｧﾊｧ
世の中にはもっといいブレーキあると思いますが・・・ｗ
ノーマルより剛性高いです
ワイヤー締め付けるとき歪む量が段違いに少ない
全体的にノーマルより小ぶりで軽量
造りが小さいと引いた時どうなんだろう？
と
思ったんですが
締め付ける力が減った印象はないです
シューがシマノ R55C3 なので
ゴッソリ変わりすぎてて比較しようもないんですｇ（ｒｙ
ブレーキかけたときの変形具合チラ見しても
結構少なめ
ワイヤー全緩めで
1-1/8 インチタイヤ
幅に問題なし
アーチサイズ52mm の RC-476
リアはほとんど一杯
ちょい戻しくらい
デュアルピボット表から見て
左アームはシュー摩耗につれて下へズレていく
ので問題なし
右アームは？！
（；^ω^）・・・
調整できなくなったら
シュー交換ｄ（ｒｙ
いやまぁ・・・
リムに当てる位置
ちょい上にズラせばいけそうですねｗ
できるだけ
いちばん締め付けに強い内側（下側）
使いたいですけれどｗ
七色さん直伝！※６色ですみませｎ（ｒｙ
ゴムひもトーイン調整！！
ジワッとブレーキかけながら
ニュッと顔突き出してシュー見てると
バッチリイイ感じで擦ってますよ！
※こんなことはマジでウルトラ超危険なのでやってはいけません
七色さん！※５色ですみまｓ（ｒｙ
バッチリっす！！
七色さんありがとうございます！
※４色ですみｍ（ｒｙ
(；・∀・)
シュー位置はこのあたり
フロントはリアより近め？
ちょっと気づいたことがあるので
そのうち書くかもですが
小径ホイールだから
オフセット（レイク）させると
シュー位置どんどん遠くなっちゃうんですね・・・
径大きければ少しくらいホイール前後位置変わっても
シュー位置大して変わらない
しかも、フライホイール効果で安定度ある
う～ん(；´Д｀)
とりあえず、アーチサイズ 52mm の
PROMAX RC-476
ノーマルフレーム＆ノーマルホイールには
ベストマッチ
に近いと思います
49mm アーチではまず無理
51mm でもちょっと辛め
な感じですかね～
最後に
ノーマルブレーキと並べて撮った画像を
シマノ R55C3
まだ慣らしちう、ですが・・・ｗ
初期の制動力が僅かに高く
中間域が広い感じ
すごく分かりにくい図ですが・・・
こんな感じ（；^ω^）
初期に「クッ」と効いて
握り込んでいくと「シュ・シュシュ・シュシュシュシュ」とコントローラブル
全力制動の効きはそんなに差感じない、かなぁ・・・
Ｖブレーキみたいな瞬発鬼ストッピングパワーないのは構造的な違いなんですかね～
ブレーキ位置（ブラケット位置）調整してる段階なのでアレですが
ブラケット握りポジションで、指２本ブレーキでイケます
路面状態の良い平地でのフロント荷重コントロールなら指１本でもなんとか
さ～、色んなシチュエーション走りこんで
ハンドルセッティング追い込まないと・・・
ああ・・・、楽しい・・・ｗ
(；´∀｀)♪
ハンドルバーも日東 B105 420mm に交換したんですが、ハンドルは別に書きます(；・∀・)
PROMAX RC-476
デュアルピボットキャリパーブレーキ
そして
SHIMANO BR-5700 R55C3
ブレーキシューセット
鬼のように効く
と
評判のこのシュー
これだけCDR214のノーマルシューと付け替えて
とりま良かろう、と思ってたんですが
ブレーキも試してみたくｎ（ｒｙ
PROMAX RC-476
のアーチサイズは
５２ｍｍ
CDR214ノーマルブレーキは５７ｍｍなんですが
シュー固定位置は５１ｍｍくらいのところでした
シマノのブレーキ本体使いたいんですが・・・
いいグレードのはたいてい４９ｍｍ
一部５１ｍｍのモデルもある
ということで
５２ｍｍ付けてみて
もし余裕あるようなら
５１ｍｍの本体も使えるんじゃね？
という目論見・・・
ブレーキワイヤーの固定
と緩める機構
CDR214ノーマルブレーキと同じ構造
たぶんノーマルもPROMAX製なんじゃないでしょうか
偏芯したプレートが金属硬質な感じの材質になっていたり
ワイヤー受けが頑丈でズレにくくなっていたり
ピボット部にテフロンワッシャー
表側右ピボット軸露呈してない
全体的に小さい＆軽い
フレーム固定部にギザギザワッシャ付いてる
などなど
上位機種っぽい
標準で付いてるブレーキシューも
カートリッジタイプ
sure stop ®
というシューが入っています
サイクリーさんで中古品として買ったんですが
PROMAX の印字がない
RC476
の刻印はある
シュー擦った形跡もない
中古品というか
新古品
店員さんに聞いてみたら
「完成車のブレーキをすぐに交換したのかもしれませんね」
とのこと
なるほど～
とってもお安く買えました
売りに出して下さった方に
感謝(´；ω；｀)
新品買うと結構なお値段なんですよね・・・（；^ω^）
ということで
さっそく
R55C3 に交換(；・∀・)
SHIMANO R55C3 って
前後でシューの厚さちがうんですね
摩耗限界表示？
線引いてあるところからの厚み
前側
５ｍｍ
後ろ側
４．５ｍｍ
トーイン調整しなくてもいい
わけないよな・・・ｗ
トーイン付けたら
前から減っていくから
前厚めにしてある？
ま
なんにせよｗ
【七色さん】に教えていただいたテクニックで
０．５ｍｍほどトーイン付けてみよう
(ﾟ∀ﾟ)
七色 さんは書きました... はじめまして。
検索でUSBオーディオの記事を見てからBookmarkに入れて最近の記事まで楽しく読ませて頂いています。
過去の記事はパラパラっと読ませていただいただけですが
オーディオ、電動ガン、自転車と趣味が重なる部分が多数あり非常に楽しく読ませて頂きました。
さて、ブレーキシューの話ですがトーインは鳴き防止だけではなく
制動時にブレーキシューがリムに当たることでブレーキシューが回転しているリムに引っ張られて平行に当たるようになるので
平行のセッティングより強力な制動力が得られるというメリットもあるので
常にやっておくほうが良いと思いますよ。
面倒かもしれませんが女の子の髪留めのゴムひもを使うと楽です。
空気を入れるバルブに引っ掛けてタイヤの外周にぐるっとまわして逆側もバルブにかけてやると
両側のリムにゴムひもが並ぶのでシューの端にゴムひもを挟んでシューを固定するだけで
簡単にトーインできます。
すでにご存知でしたら申し訳ありません。
参考になれば幸いです。
それではこれからも記事を楽しみにしています。
2013年5月5日 13:36
髪留めゴム
太いのしか手持ちがなくて・・・
通常時直径１ｍｍのゴムひも
ぬ～～～ん！！！１！
と押しつぶすと
０．５ｍｍになる
輪っか止めるのに
極小洗濯バサミ
さて
どうなりますか
それは次回の講釈
(｀・ω・´)♪
